兩性共同歡樂描述：：大約一個月之前，在著名的時尚論壇thefashionspot.com 上出現了一篇名為《中國“山寨”文化》（China’s“Shanzhai”Couture）的帖子，貼出了中國設計師郭培所創建的“玫瑰坊”時裝定制公司出品的一系列禮服的圖片。從對比圖中可以看出，這些設計與Christian Dior、Valentino 等國外知名品牌設計明顯相似。 　　事實上在此之前，所謂的“郭培禮服抄襲事件”在國內各大論壇上已經鬧得沸沸揚揚，事件相關各方包括郭培本人也都出面作出了解釋。在網易長達一個多小時的訪談當中，郭培反復強調了三個重點：第一，如今在網上流傳的設計，大多數并非她自己署名的作品，而是公司其他設計師所為；第二，如果有客戶拿著衣樣或圖片上門作為定制的參考，滿足他們的要求也是設計師的工作內容，因此不存在抄襲這一說法；第三，有史以來，設計師的靈感發生重合，或是設計師相互借鑒的例子不勝枚舉，不能因為款式或面料相似就斷定這是抄襲。 　　事件已經過去一月有余，09/10 秋冬中國國際時裝周也于3 月30 日在北京落下帷幕。一方面，“山寨禮服事件”對廣大網民而言更像是一個娛樂事件；另一方面，以郭培為代表的中國時裝界人士則認為這也是一個很好的機會，可以讓大眾來關注中國設計和中國設計師。僅就這一層面而言，他們的愿望達成了。 　　在這個時尚業起步不久的國度，設計師肩負著教育大眾的使命。然而具有諷刺意味的是，作為中國較早成名的時裝設計師，郭培花費了整整22 年，恐怕還是第一次獲得一個這么好的平臺，終于得以最有效地教育一次大眾——上一堂長達一個小時的大課。她依靠的不是由她署名的設計，而是“非她署名”的設計。 　　而即便如此，在下課之后，疑云仍然盤踞在人們心頭不能散去。究竟這是不是抄襲？誰該為此負責？為什么創意雷同，也可被稱為高級定制？難道這就是中國設計的必經之路？中國設計師有沒有改變中國人的穿著方式？我們到底是缺乏常識，還是缺乏幽默感？我們真的是這么無知嗎？ 　　與其閉嘴，不如發問。 　　1它們到底是不是“高級定制”？ 　　1858 年，Charles Frédéric Worth在巴黎和平路7 號開設了自己的時裝公司，招牌上寫著：Worth & Bobergh—成品裙裝與大衣——絲織制品——高級新品時裝。 　　“高級定制時裝”就此發端。“定制”是自古以來就有的服務，其概念在于“量身”和“定做”。而高級定制則需要在這一基礎上增加獨特的創意、精確的立體裁剪和精細的手工藝。今天我們所知道的高級定制品牌在法國受到法律保護。想要進入這一名單的品牌需要經過繁瑣的申請程序，滿足一系列嚴格要求，品牌必須由法國工業部審批核準，才能被命名為“高級定制(Haute Couture)”。 　　然而如今在中國，冠名“高級定制”的工作室卻比比皆是，其中像郭培、祈剛這樣的著名設計師也大有人在。究竟是誰授予他們這一稱號？ 　　目前看來，這應當是一個自授的稱號，其著重點在于“量身定做”、“高級面料”以及“奢華工藝”。法國高級時裝公會中國總監趙倩表示：“中國的設計師并未拿到法國的法律頭銜，但我覺得也不能直接把他們排除在‘高級定制\\’之外。雖然法律的概念是鮮明的，但現實的操作其實是模糊的。” 　　客戶在這些工作室也可以得到獨一無二的設計，并且它們的確采用了高檔的面料和復雜的裝飾工藝。考慮到高級定制最基本的要求就是昂貴的面料和手工藝制作，這些品牌也確實符合條件。不過隨著時代的變遷，法國高級時裝公會近年來也開始邀請一些年輕的品牌參加高級定制時裝周。“他們當中有些人的設計非常簡練，你看不到釘珠，看不到繡花。創意才是這些品牌的精髓。”趙倩說，“高級定制已經發生了演變，它不一定強調裝飾，但創意變得更加重要了。”　2一家高級定制工作室會承接哪些業務？ 　　很簡單，高級定制工作室專為客戶量體裁衣。從上世紀40 年代至今，巴黎的高級定制品牌就延續著一年舉行兩季發布的定規。而除了直接接待客戶之外，在1945 年法國高級時裝協會成立之后的很長時間里，向法國外省乃至國外定制店出售時裝樣板，都是高級定制品牌的經營方式之一。這一方式一直持續到1992 年。有一點是肯定的：在大部分情形之下，高級定制品牌的服務是基于每年兩季的新系列進行的。 　　高級定制， 法語叫做HauteCouture，有時也被翻譯為高級時裝。但郭培并不這樣理解。在對她的采訪中我們發現，她將高級定制和高級時裝劈成了兩種業務。“GuoPei 系列是高級時裝，那是藝術品，是將來可以放在博物館收藏的作品，所以我才為它們署名。”她說，“至于我的公司玫瑰坊從事的，則是高級定制，就是高級的裁縫鋪。這是兩個完全不同的概念。” 　　按照她的解釋，為春晚做演出服是玫瑰坊承接的業務，為奧運做服裝設計則是她作為玫瑰坊設計師所參與的工作，二者都屬于高級定制范疇，但不是她的個人行為。而她距今最近的一次可以作為風格參考，也是可以負責地稱為“郭培作品”的系列，則是2007年發布的“童夢奇緣”系列。據她透露，只有黃圣依、章子怡等明星外借過這一系列的服裝，作出席社交場合之用。“因為它們太過昂貴，售價幾十萬乃至上百萬人民幣，在中國找不到可以消費的客戶。”她說。 　　1943 年，法國當時的工業制造部書記Jean Bichelonne 在《國家機關報》（Journal Officiel）上發表了一個公告，以法律形式規范了兩組詞：“定制”和與之對應的“定制師”（Couturière），以及“高級定制”和與之對應的“高級時裝大師”（Couturier）。當時的定制企業不得不在各種稱號上作出選擇：是成為“高級定制”還是“高級手工定制設計師”，抑或是“定制設計師”？他們的選擇將伴隨企業的注冊，出現在店招、商標、廣告上。時至今日，這類規定已不再如此繁瑣。但即便如此，“玫瑰坊”的“高級定制業務”還是很難在如上所有標簽中找到任何一個與之呼應。如果一定要說，我們只能用英文的“madeto-order”來為這類業務冠名了。 　　至于郭培本人，我們應當把她歸入“高級時裝大師”之列。她所做的系列發布“并非出于商業目的，也不固定時間，只要有精力了就做”。她的下一次高級時裝發布時間定在今年11月初，距離上一次整整兩年。 　　中國服裝設計師協會副主席蘇葆燕表示：“每個國家要根據各自的國情與發展歷程來確定自己的產業政策，不能照搬別國的模式。”考慮到這一觀點的合理性，我們可以得出結論說，中國設計師發展出了適合本國市場的高級定制模式。既然建立成衣品牌所需的資金巨大，且設計師獲得的空間反而相對狹小，那么從事收費在1 萬元以上的個人定制業務，也不失為明智的選擇。不過假如非要冠名“高級定制”不可，設計師就沒理由抱怨自己遭到誤解。“中國的產業細分還遠不如國外，市場非常大，所以設計師提供各種服務的可能性就更大。”趙倩說。 　　3郭培究竟有沒有抄襲？ 　　在多家媒體的采訪中，郭培反復重申，抄襲是肯定不存在的。蘇葆燕則肯定地說：“郭培是一個成熟的高水平設計師，有很強的設計能力，客戶多達上千人。據說中央電視臺本年度春節晚會出場的女星著裝90％ 來自她的工作室。對她這樣的設計師來說，抄襲是沒有必要的。” 　　事實上，業務量的大小與究竟是否抄襲之間沒有任何聯系。不過時裝業的抄襲比起其他行業來，確實很難界定。趙倩表示：“涉及靈感的東西，即便用色、用料一致，也不能武斷地說它是抄襲。”在法國，時裝公會有專門的專家委員會對此進行討論，通過雷同的百分比來判斷一件設計究竟是否屬于抄襲。 　　對于雷同設計是玫瑰坊其他設計師的作品這一解釋，設計師吉承認為很牽強。“你總要對自己的品牌負責。”她說。與此同時，她認為設計上的相似確實很難避免。“要創作一個全新的東西實在太困難了，所以無論是有名還是沒名的設計師，都難免會有借鑒。關鍵是，第一要保持自己的風格，第二不要做得太明顯。”她還順便提起了前不久的凌雅麗狀告韓楓抄襲事件：“我看了也覺得挺相似的。” 　　“你不能指責一個裁縫鋪抄襲。” 　　郭培向記者堅決表示，“你應該談論我的作品有沒有抄襲。” 　　4何謂抄襲？何謂借鑒？ 　　在知識產權方面，時裝是最難界定的產業。每季每個品牌都推出大量款式，要給每個款式申請專利，不僅耗費人力，并且荒唐透頂。在現代時裝誕生后的150 余年當中，無數設計細節、款式和工藝都被重復采用，設計師們不斷從過往大師的作品擷取靈感，最著名的例子就是Chanel 的斜紋軟呢外套和Yves Saint Laurent的吸煙裝——如今人們稱相似款式為“Chanel 風格”和“YvesSaint Laurent 風格”，而不指責其抄襲。 　　高級定制服則擁有決定未來幾季趨勢的力量。John Galliano 那些戲劇化的設計會被使用到Dior 的成衣系列中，在幾季之后也會廣泛地